制鞋工場里的 “仙履奇緣”

    【中國鞋網(wǎng)-鞋業(yè)新聞】“當我看一只鞋的時候，我首先注意到的是它所體現(xiàn)的優(yōu)雅，這種優(yōu)雅來自于精湛的手工工藝，而情感和對卓越的不斷追求則是這種技藝的內(nèi)涵。”

    ——路易威登鞋履部門主管Serge Alfandary

    驅(qū)車從意大利威尼斯的外島出發(fā)，大約前行1個多小時，到達相隔33公里的Brenta河岸時，會看到一棟像鞋盒一樣的建筑。也許沿路聽到了太多關于這一帶歷史上的經(jīng)濟故事——從起初的低谷發(fā)展至今，這個面積14000平方米高達7.5米、標著“Louis Vuitton”標志的平行六面體讓我們更為好奇了。

    這里就是Fiesso D’Artico制鞋工場，出自設計師Jean-Marc Sandrolini之手，2009年9月正式揭幕后，路易威登將設計室、生產(chǎn)工廠、藝術展覽館和培訓中心融合在同一棟建筑中，宣布了對傳統(tǒng)的回歸。

    路易威登所有的鞋履系列都出自這里。

   名不虛傳的鞋子博物館

    滿工廠都是藝術氣息

    “雖然從外部看這個建筑是透明的，但實際上能很好地隱藏內(nèi)部情況，我們不會那么容易從外在一眼便知里面的秘密�！边@顯然是路易威登的負責人鼓勵我們繼續(xù)深入探究吧。

    當天下著雨，陰冷的天氣把涼意透進了身體。不過當我們一行人下車準備快速沖進這個冬暖夏涼的工場熱身且一覽究竟，卻被門口一只巨大女士高跟鞋吸引：Jean-Jacques Ory的雕塑作品，鞋子里繪有Botticelli的作品《維納斯》。

    漫步在整個建筑的中心地帶回廊，看到最多的就是巨型鞋子。這不，在工場間的草坪上還立著一個4.7米長的女士高跟鞋，作品名為“Priscilla”，由Joana Vasconcelos創(chuàng)作。據(jù)說另有一雙運動風格的大鞋是從中國運來的。

    整個工場的藝術氛圍在每一角落都能感受到，走累了，被風吹冷了，可以走進工場中心的展覽館，這個263平方米的區(qū)域是用來介紹專業(yè)知識和技能的，并配以主題展示。喝口熱飲、享受精心制作的三明治，一邊開啟一個迷你博物館和鞋類圖書館之旅。而現(xiàn)場展示的作品包括中國制造的硬如木頭的皮制長靴、馬哈拉尼產(chǎn)的拖鞋等在內(nèi)的歷史上出現(xiàn)過的設計。還有日本藝術家Yayoi Kusama用墨水繪制的腳印，Andy Warhol的原始畫作系列等。

    再深入些步入展覽館的延伸區(qū)域，就來到了培訓中心，整齊排列的椅子讓人感受到這滿屋子的藝術氣息可不是唾手可得的。

    創(chuàng)新不分季節(jié)

    這是設計師天馬行空的地方

    能讓人天馬行空的，自然就是設計室了。

    路易威登的這個大“鞋盒”里包括了四個工坊（精美女鞋，軟皮平底鞋，旅游鞋和男士經(jīng)典鞋履）、還有一個設計室和一個規(guī)劃部門及其綜合質(zhì)量實驗室。

    剛一進門就看著面前擺著的一大堆鞋楦，聽著已經(jīng)工作了35年的工匠講述這個看似枯燥但卻是最基本的工作：“最初的部分就是做鞋楦，每個人的腳都不一樣，但腳弓部分從不改變。所以在做設計時要特別注意，有些設計形非常好，但是如果不適用就不能穿。而鞋楦之所以要用木頭做，也是為了能夠調(diào)整，哪怕削多了還能再加回去，成形以后才會用塑料……”

    眼睛飄離了白花花的鞋楦，一腳踏入設計室后就感受到截然不同的氛圍：到處是散亂著的成品或半成品，鞋子的某一個部件會以任何一種可能出現(xiàn)的方式呈現(xiàn)在我們面前。

     “我們的鞋履設計師Fabrizio viti在巴黎工作，但他經(jīng)常會來這里。因為這是個實現(xiàn)想法的地方。把所有靈機一動的念頭或可能用得到的材料都放在了這里。”路易威登Fiesso D’Artico鞋場公關Roberta Polato Rossi說，“比如水晶，還有其他面料。”在現(xiàn)場，一個鑲嵌黃水晶的鞋跟做出了最好榜樣：這就是一直嘗試的新技術。而好幾個秀場款鞋也完全暴露在我們眼前——蛇皮和天鵝絨線編織在鞋跟處，顯示低調(diào)的奢華。

    “這里沒有季節(jié)之分，只有持續(xù)地工作和創(chuàng)造�！盧oberta說。

    完美工藝

    憑努力還得有靈氣

    在這個擁有260個鞋匠的工場中，大家可都是有深厚功底的，比如鉆研鞋楦的工匠做到這個位置，至少也要5年時間�！白詈玫膶W習是去工場實踐，這個技藝沒有學�？梢越蹋�只能靠天賦和創(chuàng)造力，加上代代相傳�！彼�說。

    在女鞋區(qū)，每位工人都專注地對付著手中的工作。鞋子的每個部分首先都要做成紙模，然后把各個部分縫起來，類似衣服里的打版。負責這些工作的工匠離設計師很近，因為她們肩負著解決實際問題的重任。“每一次都要真人來試，設計師根據(jù)情況再做調(diào)整，看鞋子最終是否適合。這里不是規(guī)�；�的地方。”Roberta說。

    制作一雙鞋子平均需要2天時間和150~250種操作——從部件之間的組裝一直到最后運用精細皮革制品工場傳統(tǒng)的馬鞍縫制法雙針縫制的標志。而一雙鞋子的細節(jié)也可能需要50次的修改。

    把釘子接連含進嘴里，然后快速吐出按在鞋上敲打進去。當這一幕出現(xiàn)時，所有人都立刻停住腳步驚得張大了嘴半天沒法合攏，而面對這位一頭花白頭發(fā)的老工匠Ficado Voulizo時又不敢輕易打擾他專心致志的工作狀態(tài)。這老工匠絕非等閑之輩，當然更不是�？�，這是多年來他憑借經(jīng)驗所獲得的對他個人而言最好的技藝。

    每300雙鞋要抽檢，發(fā)現(xiàn)2雙有問題，整個流水線就要全部停工，一雙雙檢查。而時間就是生命：要確保在不到5天的時間里將500雙用于T臺走秀的鞋子運出工場，這就必須用不斷的靈機一動來化解數(shù)量帶來的挑戰(zhàn)。

    在這里的工匠們似乎都在直覺上被自己的美感所指引。他們幾乎不用看就可以用“手”來判斷出鞋腰是否對稱、鞋幫是否完美，以及帶有紋理的橡膠鞋底上的路易威登標志的輪廓。

    與設計師擁有無限創(chuàng)意空間相對應的是，工匠內(nèi)心的渴望已被喚醒。