入主奢侈品牌 設(shè)計師們的“新仇舊恨”?

   【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】2015秋冬時裝周將在巴黎落下帷幕。在最近幾年，隨著John Galliano因歧視言論被Dior掃地出門;Raf Simons離開效力16年的設(shè)計師品牌Jil Sander;Nicolas Ghesquiere和Marc Jacobs合約到期分別離開Balenciaga和Louis Vuitton...直到最近幾季，他們相繼回歸。Galliano 被意大利OTB 集團相中入主旗下品牌Maison Martin Margiela并在2015春夏高定系列首秀;Marc Jacobs離開Louis Vuitton將重心挪到個人品牌和上市上;Raf Simons更是接替John Galliano成為老牌時裝屋Christian Dior新任設(shè)計總監(jiān);Nicolas Ghesquiere憑借其實力在Marc Jacobs手中接下Louis Vuitton的成衣設(shè)計總監(jiān)大旗。

　　品牌集團的這種商業(yè)調(diào)性，從某一層面刺激了市場的消費群體。年輕設(shè)計師Alexander Wang以及北愛爾蘭設(shè)計師Jonathan Anderson分別接手老牌時裝屋Balenciaga和西班牙皮具品牌Loewe，以及接手時裝品牌Leonard 的華裔設(shè)計師殷亦晴。不難發(fā)現(xiàn)集團試圖拓展年輕市場的意圖和動機，目前來看，已予以實踐。

　　橫亙在執(zhí)掌奢侈品牌和時裝品牌的設(shè)計師在商業(yè)和設(shè)計的莫大問題在于，如何權(quán)衡。畢竟商業(yè)予以時裝方才得以普化延續(xù)，但時裝必然是談設(shè)計的。如今，市場分流日趨明顯，品牌接納年輕設(shè)計師勢在必行，H&M和LVMH Awards顯然在獲取年輕設(shè)計師這一資源中獲益頗豐，這是商業(yè)中可持續(xù)發(fā)展的市場鏈條的一環(huán)。設(shè)計師獲獎后入主集體旗下品牌，看似偶然實屬必然，有發(fā)展?jié)摿Σ⒛軒�來長遠受益的設(shè)計師斷不能聽之任之。入主品牌的設(shè)計師，作為集團或是品牌持有人所看見的必然是設(shè)計師或其作品的“商業(yè)價值”，而設(shè)計師則會在時裝的“藝術(shù)價值”和“商業(yè)價值”中掙扎，如何有效解決，這便需要權(quán)衡。如今的Balenciaga消費群體越來越趨于年輕化，而百余年以皮具聞名的Loewe在Jonathan Anderson帶領(lǐng)下改logo、換設(shè)計，強硬的線條也逐漸柔和流暢。

　　設(shè)計師的這種大刀闊斧的予以改革，到底是革新刺激消費，還是以此區(qū)隔與前任設(shè)計師的風格。而一些設(shè)計師們似乎儼然找錯了路子，Riccardo Tisic接手Givenchy 后并非是思考區(qū)隔與前任設(shè)計師的風格，從設(shè)計中體現(xiàn)著“很大程度上否定了整個品牌的風格。”盡管前有John Galliano 與Alexander McQueen ，市場似乎已然蒙昧了設(shè)計師的藝術(shù)思考，品牌也逐漸功利，時尚本來就是門生意，但作為支撐時尚的“時裝”缺乏它應(yīng)有的價值，這門生意甚是不敗將敗。在Alexander Wang接手Balenciaga 和Jonathan Anderson 接掌Loewe 上，著實會出現(xiàn)極端分化的意見。當然無論是Riccardo Tisic 還是后者兩位年輕設(shè)計師，顯然無從詬病其設(shè)計以及商業(yè)價值，不過較于大多數(shù)手執(zhí)品牌話語權(quán)的設(shè)計師來說，商業(yè)價值必然重要——畢竟市場能決定設(shè)計師的去留，John Galliano 和Christian Lacroix 便是一例證。

　　但，設(shè)計師確應(yīng)當權(quán)衡設(shè)計的“商業(yè)價值”和“藝術(shù)價值”，一把雙刃劍，一把抵在頸處的利刃�！捌放普袀g設(shè)計師效力，意圖上勢將品牌往另一個層次和維度上推——無論商業(yè)上，還是藝術(shù)上。入主設(shè)計師一味將品牌個人化私人化，在品牌中實現(xiàn)自我的藝術(shù)理想，在商業(yè)中實現(xiàn)自我的商業(yè)價值�！碑斀褚淮�的入主老牌時裝屋和奢侈品牌的設(shè)計師，越來越偏離航道，絲毫不再考量和尊重品牌歷史。集團給予設(shè)計師極大的發(fā)揮空間，立意是其能為品牌帶來足夠有效收益，Riccardo Tisic 絕對是自由度極高的設(shè)計師，甚至不需探討品牌文化，直接給予觀者一個當代文化，不得不說，給予的是一個曇花一謝的快速文化，來的多么勇猛，消逝的也多么迅速。而Alexander Wang盡管將Balenciaga 推向越來越年輕的市場，在設(shè)計中避重就輕，早已關(guān)閉了與傳統(tǒng)時裝的通道，商業(yè)上的即時性卻也成為了藝術(shù)上的即時性，時效只有一季至兩季……這樣的例子比比皆是，儼然成為時裝界和商業(yè)操作的慣性，真的沒人看到藏在這些設(shè)計惰性后的暗涌?或者只是視而不見?

　　品牌的前行發(fā)展，尋找新設(shè)計師執(zhí)掌，并非只是傳承，更是種延展。Raf Simons接手Dior后在大多數(shù)人看來，缺乏了John Galliano的戲劇張力甚至沒有了時裝的磅礴感，連Dior 時裝屋的歷史感也被消磨殆盡，反之，Simons恰是幾代設(shè)計師最能揣摩還原品牌神髓的設(shè)計師，其高超之處在于將Archive 中的經(jīng)典設(shè)計改良再構(gòu)，將歷史摩登。不得不提及的便是Nicolas Ghesquiere，一貫以實驗風格的先鋒設(shè)計師，入主品牌后作品也是相當優(yōu)異，由皮具起步的Louis Vuitton，品牌精神必然也是皮具，Ghesquiere 的作品，無論從多種面料的實驗和運用以及硬朗線條和風格，與品牌皮具形成強烈的呼應(yīng)和韻律感，將古樸的皮具老牌通過現(xiàn)代時裝推向未來。兩者藝術(shù)脛同之處在于與品牌的呼應(yīng)和延展，既延續(xù)了風格，又給予創(chuàng)新;在商業(yè)中，亦是顧慮周全，相較于區(qū)隔，更是種對話，與觀者和消費者的交流，市場收益頗豐。而最重要的是設(shè)計師作品的前瞻開拓性，商業(yè)的成功，設(shè)計才是硬實力。

　　然而，設(shè)計師進入品牌后，需要思考并把控住如何在尊重品牌以及其歷史前提下用設(shè)計創(chuàng)新，品牌則要宏觀對待作品使之演變成商品，在與市場溝通的同時又需要與設(shè)計師統(tǒng)一步調(diào)和交流。太多品牌在商業(yè)市場鏖戰(zhàn)，品牌藝術(shù)形象的歷史感和價值逐漸流失，大都在短暫收益前妥協(xié)聽之任之，猶待亡羊補牢為時晚矣。Balenciaga只一季也看不出Alexander Wang 的長進，Loewe 必不因Jonathan Anderson年輕血液的加入變?yōu)楦鼮榛钴S。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體：）